W140 s320及BMWz3的部落格

圖片為發電機的碳刷組已磨耗縮短及發電機電樞有凹痕。

發電機有一定的壽命,大約十來萬公里,發電量不足時,儀表的指示燈會亮起紅燈警告車主。

版主今年因為貪便宜買了再生翻新的發電機一個兩千餘元,結果吃了虧半年之內掛了兩個。

最後乖乖的換了新品(台灣副廠)。

通報車友翻新品發電機不要換裝。

熱車後熄火,再發動時比較困難,甚至可以聞到引擎室裡的汽油味,就是這個東東汽油調壓閥壞了(取下後用嘴去吸吸看)。

正常品吹吸之間只有單向通氣,如果雙向都通氣,或是雙向都不通氣都代表它已經壞掉了。

這個故障可以自行DIY,黑色軟管很容易的取下來,調壓閥的表面可以看到一個內扣環,用尖嘴鉗夾住內扣環的兩個中心孔取下扣環,整個調壓閥就拿下來了。

新品材料大約1700元,如果廠家幫你更換會跟你收3千大洋元,3分鐘就賺了你1300元,真好賺哩!

多年的經驗得知它的內部塑料非常不好,因為開關內部發熱使塑料變質粉碎,造成沒有幾年就報銷掛點。

避免的方法:

1 換新的開關時,用副廠的,便宜又壽命長。

2 盡量不要開遠燈,或是又開霧燈,電流全負載開關會產生高溫,該死的塑料就變質了。

3 全車接上加強地線,減少電阻,火線(正線)就不會發燙,開關就不會短命了!

如圖所示它就是W140有標示71度的節溫器

正面有Made in Germany (德國製)

背面有標示71度(引擎水溫71度時活門打開,水流通過上水管到水箱散熱)。

強烈建議W140換掉原廠高溫的節溫器,換上台灣地區適用的71度節溫器。

它能使引擎線路不會硬化,引擎機油不會滲出墊片,夏天時溫度不至於偏高,引擎機件壽命延長。

其他的好處更是列舉不完。

沒有暖氣或是暖氣溫度溫溫的不是很熱。

第一個懷疑的當然是熱水閥,拆下來時如果熱水閥的進出水口生鏽有雜質賭塞現象,那一定要請技師馬上把熱水閥的四個接頭粗橡皮管取下,通往暖氣熱水箱的四隻細鐵管接頭一定也有黃色泥鏽雜質流出要清乾淨,要不然就算熱水閥是好的,進水的水管賭塞,水流不通,暖氣當然失效,所以這個重要的動作請告訴沒有經驗的技師一定要檢查,不可偷懶省略。

只有我會提醒車友這個重要資訊。

如圖所示:

本體在結合之前建議於防水油封處塗抹引擎用的密封膠,各螺絲也塗上再上緊,不要太用力,避免斷牙或滑牙。(替代螺牙不好找到)

有兩個接頭的是運轉馬達,拆開後拿下來用電瓶接線測試,能運轉就是好的。

有三個接頭的是兩個電磁吸力線圈,也拿下來測試,兩個活塞都會作動,如果不會就把生鏽的圓錐活塞,或柱狀活塞(線圈內的)跟缸杯拋光後(用砂紙)就不會卡住了。

熱水閥的兩個橡皮固定座各有個缺口,將熱水閥左右移位就能拿下來或裝上,固定橡皮就不會斷裂了!

說實話,如果你能完成這些步驟排除了故障,絕對是天才!我得跟你鞠躬加拍手表示敬意!

那我會修理是因為情勢所逼,一個新的熱水閥要價一萬多,中古的5千多(不良品居多),鐵公雞窮的要命還要開大賓士,只好拼老命下海自己動手修復!

當水牛開冷氣時. 出風口的位置是兩側及中央會出風. 前擋玻璃位置不出風.

當熱水閥啟動時. 中央出風口是不出風的. 換成兩側及前擋玻璃位置出風. 而熱水閥的啟動條件是冷氣溫度設定在26度以上. 或車外溫度比車內設定溫度低很多時會啟動..

當車內暖氣啟動讓你會覺得很悶時. 按一下藍色按鍵藍燈亮起. 此時不出風的中央出風口就會吹出冷氣來解悶.

反之當車內暖氣啟動時你還是覺得很冷. 按一下紅色按鍵紅燈亮起. 此時不出風的中央出風口就會吹出暖氣來加強.

假使不是在熱水閥啟動的條件下(如大夏天冷氣設定25度以下). 中央出風口不出風. 而是前擋玻璃位置在出風. 要查氣管有無漏氣或冷氣分配閥有無故障

假使是在熱水閥啟動的條件下沒暖氣或暖氣出的慢. 要查熱水閥

補充說明:只有冷氣沒暖氣,或是正常使用情況下冷氣暖氣一起來,都是熱水閥有故障了!(內活塞卡死或磁力線圈燒毀)

故障是因為引擎水箱冷卻水不乾淨有雜質(沒有使用蒸餾水),使它的活塞鏽蝕卡住不能到達定位,或是一個馬達燒毀(不運轉)或是兩個磁力吸力線圈燒毀失效,使活塞卡死不能上下移位,都是它故障的原因。

故障後有冷氣沒暖氣,或是冷暖氣同時跑出來(中間出風口出冷氣,兩邊出風口出暖氣)。

新品零件價位太高,可以去找堪用品或已修復的二手貨(大約三分之一的價),再請技師安裝。

拿到時 先自行檢查熱水閥的各進出水口(非常重要),乾乾淨淨的就沒問題,有黃色水鏽顏色的就不要,因為裡面的水道一定也是髒的,撐不久就又報銷了!(除非商家保證他已清潔過內活塞)。

還是那句話,用蒸餾水,熱水閥永遠不會故障卡死,不要跟我死抬槓,我已用了二十多年,蒸餾水商家工會沒有送過我一毛錢,我保證!

卡死時你可以不理它(反正用不到暖氣),日積月累,首先會造成暖氣的水箱內水道堵死不通,最後生鏽了破個洞,嘿嘿!引擎會失水,蒸氣從儀表板冒出來,要拆下整個儀表板換掉暖氣水箱。

花冤枉錢不打緊,施工後的後遺症(螺絲100個只裝回了50個,多出了50個),行車時離離落落的雜音一堆!

所以熱水閥故障也代表了其他的警訊,就是冷卻水不乾淨還要再壞掉其他的重要零件,包括了大水箱、暖氣水箱、水泵、節溫器、溫度感知器,水套等等!

修復的方法(絕大部分都是兩個小活塞鏽死時的分解除鏽)。

圖一是完整本體圖像(進出水口有鏽)。

圖二是已分解的零件及11隻長短螺牙,零件內部都是鏽跡,右上方是運轉馬達。左上方是磁吸力線圈。

圖三是已經除鏽完成的各零件。

各螺牙裝回時建議在螺牙塗上密封膠防止螺牙生鏽及滲水。

還有跟你保證,沒有廠家願意做這個工作,所以有修復基礎的車友可以自行DIY(上網買全新的修理包),那沒有功力的車友千萬不用試了,以免越搞越糟糕。

遇到要加油時打不開了。

有兩種可能,一個是中控總成馬達燒毀,造成真空壓力失效,另一個就是氣動開關本身漏氣了。

相關文章在第99篇,車友可以自行參考。

如圖,橘紅色的拉柄用手拉一下就能打開油箱蓋了。金屬色的鐵桿就是伸縮活動鎖扣。

有空時自己打開後行李箱拉開右邊的隔音棉,右前上方靠近加油口的位置就可以找到了,先確認一下,避免遇到狀況時穿幫找不到正確位置。

因為最近已有兩位北部的車友因為在加油站沒辦法打開加油蓋就打電話給我求救(而我老人家正好在睡大頭午覺)。

此規格係指紅外線的遙控器如圖   電池規格號碼2032 末代三鍵式規格2025，一組計有兩個,裝上時正級朝上。

全新電池經電子數字的三用電表測量電壓結果為3.29V(產品標示的電壓為3V)

在完全黑暗沒有燈光時按下遙控器兩秒不動可以隱約看到遙控器前端的紅色區內有微弱的紅色燈光閃一下,代表它有電是好的。

如果沒有閃一下的燈光,電池已經不堪使用了,遙控器已經失效了。

或是拆下電池用電子數字的三用電表測量它的電壓,只要在3V以下,不用考慮馬上換新電池,因為你隨時都會有當掉在大賓士車旁手忙腳亂的無法解碼造成丟臉危機!

新電池至少可使用1年以上(跟你使用開關的次數有關係)。

產地日本品牌一個30元,大陸品牌一排6個也是30元,品質雖較差,一樣可以使用。

聽我老人家的建議,一或兩年內定期更換遙控器電池,或是電表測量電池只要電壓低於3V,換掉就是了!因為它在故障前沒有明顯的徵兆。

大家都來檢查遙控器或是換電池吧!

版主正在戒煙中

先聲明,本篇文章絕對有爭議。

爭議原因是因為有人堅決贊成,有人堅決反對。

本篇文只提供車主參考,不負法律責任,所以千萬別去告我!又引起車界的言論混戰!

機油使用5千公里時只將機油濾清器換新(材料200元左右),再繼續使用5千公里以後才換新的機油及機油濾清器。

請教過別的學者、專家、駕駛人,(我也算是前三者之一),他們大部分也都同意這理論(現在各廠牌合成機油的品質已經達到非常好的水準)。

理論是因為舊濾清器裡面的雜質及髒油已經整個換掉了,新的乾淨濾清器又開始了它的功能。

所以換機油心子應該比換機油要勤快也比較省費用(W140一次換油要9公升)。

換完之後應再補充機油0.5至1公升的量。

大家可以自由選擇參考同意或是不同意這個另類的做法。

雙B及其他車種故障原因都是一樣的

它在引擎的右前方,由皮帶來帶動的,將引擎的熱水送到水箱上方,經散熱排水箱散熱後再由水箱下方回到引擎的水道循環,週而復始。

水泵浦會出問題的地方大部分都是裡面的葉片軸承(漏水了),極少原因是葉片故障(葉片腐蝕會使水溫升高查不出故障原因)。

這個零件漏水或滴水時我們很容易就能夠看得到。

風門作動汽閥

加裝單向閥

抽掉小分配閥的白色氣管並且堵死接頭

W140的每一部車都會遇到的最難搞的故障點,就是冷氣出風位置變成中間出風口不出風,改變成前檔玻璃下方出風,霧氣濛濛,影響視線。(冷度也會因此效果變差)

廠家的做法就是換掉在手套箱裡面的冷氣分配閥,換新,或是認為中控總成不行了,也換掉。

我的情況,前述兩項組件測試都是好的,用真空槍測試只壞了一個風門作動閥(如圖一)換新之後將連結引擎的真空管(如圖二)中間截斷後加裝一個單向閥,再把前客座腳底的右方夾層裡的小分配閥氣管的白色(粗)氣管抽掉堵住(圖三,它是中控總成的P-接頭氣管)。

自此以後,冷氣風量『永遠』從中間出風口出風！省錢又省事!

這項故障排除是合鋒修配廠的林老闆獨家發明,花了他三天研究時間的成果,記載出來供其他廠家或車主參考。

油氣碳罐

油氣電磁閥

1          引擎熄火後打開引擎蓋聞到汽油味,是汽油調壓閥故障(雙向通了會不好發動,必須採下油門),前有文章說明過不再重複敘述。

2          車外有油味,底盤下的汽油泵前後油管因為老舊龜裂滲油或漏油了,10部有9部都要換油管了。

3          上車時在車內聞到汽油味,這問題比較有學問了,可能是油箱蓋的空氣孔賭塞(換新),也可能是左後輪邊的回收油氣碳罐年久失效(要拆下後輪及檔泥板蓋才看得見),或是前引擎蓋內的油氣電磁閥動作故障(冷車補償用)它的位置就在熱水閥的後方(如圖)。

本項故障在旋開油箱蓋時都會有明顯的氣爆聲出現。

總之,有汽油味絕對不是件好事情,它代表危險又不安全,應該立即去故障排除,避免『火燒車』的疑慮!

傳動軸的頭尾兩端都有這個零件。(要頂起車身底盤)

前端接變速箱的輸出軸,尾端接後軸差速器。

當它壞了時,入檔位或跳檔會有喀搭聲,因為六個中心孔的橡皮都裂了或移位了,沒有緩衝效果了!

如果再不理它,橡皮會整個斷掉,傳動軸就掉出來, 不但丟臉還可能會損壞週邊的零件。

避免激烈操駕及常常強迫換檔,它至少也有10萬公里以上的壽命。

汽油泵,汽油濾清器位置在右後輪附近(有保護底蓋)因為年份的不同,有的是一個(壽命較短),有的是兩個汽油泵(壽命較長)。兩者規格大小不同無法通用。

三者的關係:汽油濾清器(兩萬公里應該換掉)如果太髒了,造成汽油泵工作壓力高(會短命),汽油泵繼電器的內接點也容易燒毀。

所以汽油濾清器這個消耗品必須定期更換。

汽油泵基本上是一組電動馬達,把汽油送到前方的引擎油路,它的壽命有10萬公里以上,但是如果常常空轉(油箱內缺油)也會很快的就報銷!

常常在汽油指示燈亮了以後才尋找加油站的朋友要改變習慣了!

如圖所示上方是汽油濾清器,下方是汽油泵。

它的前懸吊系統相當精細,零件也比較多,所以高速時的操控穩定性能特佳,但是因為車輛重,所以它各部位的拉桿或相關球接頭、鐵套要常常檢查使用狀況。

無法像日系車系的懸吊壽命那麼長(車輕)。

W140會因為激烈操駕,或山路的九拐十八彎,尤其是不平砂石跳動路面,絕對會很快縮短它的相關懸吊零件壽命。

圖一是已經拆下上三腳架、下三腳架、避震彈簧、方向機橫拉桿的前輪弧圖片

圖二是鋁合金上三腳架球接頭(整組)、及下三腳架的球接頭。

圖三是下三腳架的鐵套,換新時必須將舊品請廠家壓出,再壓進新品鐵套。可以只換新鐵套及球接頭。

圖四是中心拉桿

圖五是副機修理包

這些東東如果左右都全部換新,選擇正廠零件加上工資大約3萬內搞定。

所以駕駛W140時請你像紳士般規矩行車,以免前懸吊系統不停的讓你花大錢!

很多人不知道,後輪它也是需要做定位調整校正的。

當後輪輪胎紋路有不正常磨損時,後胎的壽命會明顯縮短,一般都認為是140車因為太重所造成。

其實我們疏忽了,應該先去店家測試後輪是否已經前束角度走位,如果走位,它是可以調整的。

建議輪胎氣壓磅數前後都打40磅,行駛五千公里時,前後輪交叉對調,它的行駛壽命就會增加了,輪胎這些年來的價位一直不正常攀升,價位已經調高了許多。

如圖:因為前輪不小心行駛過了大坑洞,兩端球接頭雖然還是好的,可是拉桿本身已稍微彎曲,結果在做前輪定位調整前束時非常困難,方向盤中心不正,原來是它已彎曲變形。

換新件時,千萬不要貪便宜用球接頭再生新品的拉桿,球接頭沒問題,但是再生品拉桿本身的彎曲會看不出來。

完成後做完前輪定位校正,方向盤中心點是正的,放手時,直速前進,車輛不會左右偏移。

提供給車友參考。

很多人多都疏忽了,包括服務廠的技師。

當中控總成的馬達碳刷已耗損,馬達轉速變慢時,雖然中控的功能都還在,四門中控門柱及倒車桿動作只是變緩,但是冷氣分配閥就不聽話了,造成冷氣出風口變成上下出冷氣(前檔玻璃下方有霧),中間儀表出風口就不出風了!

換了中控新馬達後,故障解除。

當然也有一半的機率是因為冷氣分配閥設計不良位置不好,它在手套箱的最裡面,模組裡面線圈多電流大,造成溫度太高(會燙手)等後遺症,它就容易短命!

少部分的原因是中控總成(後坐椅子底下)的那條透明色的氣管接頭漏氣或彎折到了,造成分配閥功能失效。

冬天時氣溫低冷氣出風口正常,到了夏天氣溫變高,出風口就成了上下出風,冷氣分配閥老舊不聽話了!

看了這篇有“學問”的文章,開了多年的W140老手車友一定會恍然大悟它的真正故障點,車廠的技師沒有一個能搞得清楚,當然也不能怪他,車子又不是他在經年累月的行駛,所以他們是感受不出來的。